Malgré le mythe, Sydney n’est pas au fond du monde. Pas si vous retournez la carte. En tant que principale porte d’entrée du continent australasien, c’est une vaste ville d’acceptation, où les « G’day », les roos et les chapeaux en liège ne sont qu’une partie de l’histoire australienne.

Autrefois, le trafic entre l’aéroport et la ville était lent. Mais maintenant Sydney a un tunnel de 3 $ (dollars de l’Australie) nouvellement construit. Aujourd’hui, il ne faut que quinze minutes pour entrer au cœur de la «fièvre olympique». Et voyager signifie tout, si vous espérez apprécier tous les coins de la culture de cette ville ensoleillée.

Alors que je profite d’une vue panoramique à 360 ° en toute sécurité depuis la tour Sydney AMP – 305 mètres au-dessus du niveau de la mer (la tour Sydney AMP se targue d’être le plus haut bâtiment du monde. Parce que même en dessous, la taille compte), le centre-ville est un labyrinthe d’activités jour, mais une ville fantôme la nuit. Les costumes et les cafés prennent de l’ampleur à mesure que le soleil se réchauffe; les gens font la course pour aller au travail et les coursiers à vélo désobéissent à toutes les lois routières.

Plus tard, j’entre dans China Town pour goûter à Yum Cha. Marigold est l’un des restaurants les plus fréquentés, mais cela ne semble pas affecter la rapidité du service. Entrez et sortez avec fracas, montez à bord du monorail et continuez vers la zone de divertissement érogène de Darling Harbour. C’est là que la vie nocturne a du mal à maintenir sa bonne réputation parmi les bagarres de bière régulières. C’est la maison des requins, des raies pastenagues et des phoques – résidents des enfers – ramenés à la surface par l’illuminant aquarium de Sydney. Les grands cinémas Imax et les jeux Sega World attirent les foules dans l’amusement de masse, tandis que je monte dans un ferry et espère des pâturages moins peuplés.

À Circular Quay – prononcé « clé » – l’Opéra se cache derrière une nouvelle façade d’immeubles. Construits pour les très riches, ils sont affectueusement connus sous le nom de grille-pain. Ils ont surgi de nulle part pour cacher des parcs verts luxuriants à l’arrière. Dans l’immensité des jardins botaniques, les trajets en train des enfants sont un must pour mon esprit simple mais amusant. Une visite guidée de l’Opéra mène sous les célèbres voiles à une appréciation de la controverse impliquée dans la création de cette merveille architecturale, et au mignon guide, qui propose de me rencontrer ce soir-là. Tout inclus pour 12,90 $ (dollars australiens).

De l’autre côté du port se trouvent The Rocks. Il y a 200 ans, les détenus étaient hébergés ici, séparés de la vie très élevée des officiers et de leurs dames. Aujourd’hui, les visites à pied racontent l’histoire: de la façon dont les criminels se sont mélangés à la noblesse, de la façon dont les résidents se sont battus avec les gouvernements pour protéger leurs maisons, du prix des produits touristiques.

Sautant dans un bus numéro 380, j’ai finalement atteint le Golden Mile d’Oxford Street. S’étendant de Museum Station au coin de Hyde Park aux boutiques de créateurs de Paddington, il y a des signes évidents d’une prise de contrôle homosexuelle. Les triangles roses et les drapeaux arc-en-ciel abondent. Le Mardi Gras annuel défile sur ce chemin. Trouver ses racines dans un affrontement démonstratif avec la police en 1978, ce festival d’un mois sert de rappel politique et festif de la visibilité gay à Sydney. Un million de spectateurs viennent encourager et lorgner ce qui est exposé ici toute l’année. Des hommes avec des chiens et sans cul dans leur pantalon. Filles percées de nez marchant main dans la main. Plus de cafés, clubs, bars et restaurants qu’il n’est possible en une seule nuit. Saunas sexuels. Vidéothèques pour adultes – illégales, mais en cours. Drag queens de style australien à l’Albury avec leur corps musclé et leur humour à talons hauts. Gilligans servant de somptueux cocktails. Stonewall avec une attitude à tous les trois niveaux. ARQ m’emmène danser jusqu’aux petites heures du matin, heure à laquelle l’endroit a l’air totalement perdu. C’est la maison au lit. Mais jamais seul. Et jamais pour toujours.

Le lendemain, je décide de « Go West ». Le train s’arrête à Newtown, un endroit qui me fait vibrer avec son mélange de personnes. Les magasins de King Street racontent leur histoire. Tout, de l’encens à l’art en passant par les magasins en ligne et les produits comestibles. Les Newtowners sont réputés pour leur volonté d’accepter presque tout. Sauf pour McDonalds. À sa place se dresse un bar irlandais, car la tradition de la Guinness est plus culturellement agréable que le burger américain.

Même la vie gay de ce côté de la ville semble aimer garder le passé. Le Newtown Hotel est aussi sans attitude et sans étiquette que n’importe quel bon bar des années 80. Dans la ville d’Erskineville – une banlieue tranquille lentement avalée – l’Imperial Hotel abrite trois bars distincts. La violence verbale du gagnant est un must dans cette maison de partage de Priscilla. Et à Petersham, le Caesar’s Bar règne – une boîte de nuit «  à l’ancienne  » où les spectacles ne sont pas professionnels, les go-go boys ne sont pas tonifiés et les homosexuels et les lesbiennes ne sont pas séparés. Ce passé mérite certainement une visite.

De retour à l’est, Kings Cross – une zone qui a la mauvaise réputation d’être dangereuse – insiste également sur «tout va bien». La rue principale regorge de drogues, de proxénètes, de clubs de sexe et de prostituées. C’est aussi un lieu chargé d’histoire de la révolte. Ici, les gens vivent pour eux-mêmes, luttant souvent contre les règles d’une société plus large et intolérante. La Icebox en est un exemple, avec une musique terre-à-terre et une foule qui se soucie rarement de qui ou de ce que vous aimez.

Enfin, il y a les plages. Qu’est-ce que Sydney sans ses plages? Un trajet de 30 minutes en ferry depuis Circular Quay se trouve sur les rives ensoleillées de Manly. En face du quai, le Eden Creative Arts Centre est un incontournable pour une alimentation saine et une détente saine. D’autres préféreront peut-être se diriger vers Bondi ou Coogee, où les requins sont considérés moins comme une menace qu’une surcharge de POM (Britanniques) en sac à dos! Le sable est blanc comme un fantôme et c’est toute la peau humaine. Jusqu’à ce qu’il frise rapidement en rouge.

Sautant de banlieue en banlieue, Sydney change de visage plus souvent que le ciel ne change de couleur. Une averse de pluie s’éclaircit soudainement dans un ciel bleu vif. Il y a deux choses qu’un Sydney-sider porte toute l’année: un parapluie et un écran solaire. Rien n’est prévisible. Je tourne un coin et tout à coup j’entends une autre langue, j’entre dans l’enclave d’une autre culture, je sens l’odeur d’une cuisine différente.

Cette ville est fière de la diversité du multiculturalisme australien. Ne vous laissez pas tenter par la «norme», et c’est exactement ce que vous trouverez.